Гималаи и священный город Ришикеш

В октябре 2025 года я провел 17 очень насыщенных дней в Индии.

С небольшой группой мы побывали в шести местах — Дели, Агре, Джайпуре, местечке Кесар-Дэви в предгориях Гималаев, заповеднике Дж. Корбета и городе Ришикеш.
На другом форуме я написал довольно подробный репортаж.
Здесь хотел написать более коротко.
Я назвал тему «Гималаи и священный Ришикеш» и собирался говорить преимущественно о них, а об остальном сделать пару постов в начале. Но в итоге понял, что так не получится и предисловие затянулось.

Индия — страна немаленькая. Даже двухнедельный тур не может, конечно, охватить ее всю. Тур, который я выбрал, был сосредоточен на туристических и духовных центрах северной Индии.
Это так называемый золотой треугольник — города Дели, Агра и Джайпур. И дальше — на север, в сторону гор.

Маршрут тура выглядит так:



Из Дели мы стартовали и потом вернулись в него после Джайпура.

А я, приехав за три дня до основной группы, провел их в Дели самостоятельно. Так что всего в столице Индии у меня получилось 5 дней, и я успел посмотреть довольно много. О своих первых днях в Индии я расскажу ниже, когда речь зайдет о Дели.

А здесь хочу начать с момента, когда мы встретились с группой утром 4 октября и поехали в Агру.
Группа маленькая, всего 6 человек, плюс Катя, наша ведущая. Она 10 лет живет в Индии.
Позже, в Кесар-Дэви к нам еще присоединилась Кристина.


На таких мини-автобусах мы путешествовали по Индии. Переезды занимали 4-6 часов

Агра. Тадж-Махал

Переезд в Агру был самым коротким, к 11 утра мы уже заселились в отель. Потом отдых — ведь у всех, кроме меня, той ночью был авиаперелет. А ближе к вечеру нас повезли любоваться визитной карточкой Индии с другого берега.

Думаю, ничего страшного, если я приведу одну общую фотку (в крайнем случае потом уберу).


слева Катя, наша ведущая. Девушка рядом с ней живет в Барселоне, остальные в основном москвичи.

Группа получилась дружная с самого начала. И хотя глубокого интереса к религии у них я не ощущал, зато была любознательность и желание постигать окружающий мир. Кате же я глубоко благодарен за то, что она все это организовала и так хорошо провела.
Итак.
После вечерней прогулки был ужин на крыше.


крыши ночной Агры. Ужин под звездами с видом на Тадж-Махал.
Было красиво, но еду готовили долго))

Основное же знакомство с Тадж-Махалом должно было состояться утром, на рассвете и ради него мы встали затемно. Было необычно и странно встречать солнце у этих древних стен.


восход Солнца у Тадж-Махала

Мавзолей-усыпальница был построен в 1651-1653 годах Шах-Джаханом, для своей любимой жены.
Сам Шах-Джахан тоже покоится здесь.


виды на канал от Таджа


возле главной достопримечательности Индии фоткаться обязательно

(в луже должно было быть мое отражение, но пока фотографировали красавицу передо мной, лужа высохла))


река Ямуна (Джамна), на которой стоят города Дели и Агра — приток Ганги и одна из семи священных рек Индии

Широкое пространство открывается вокруг. Оно сохранилось почти таким же, каким было несколько столетий назад — его не портят силуэты многоэтажек.
А рядом город большой и шумный, со своим восточным колоритом, разнообразием, смешением стилей


на улицах Агры
Правда, это не основное транспортное средство.
Основное вот это:


моторикши или тук-туки. Главный транспорт индийских городов

Функционирует как недорогое частное такси, перевозить может от одного до четырех человек — трое сзади и один рядом с водителем. Но это уже тесно, особенно если кто-нибудь толстенький))
Комфортнее всего одному-двум.

Вторая знаковая достопримечательность Агры — красный форт.



Агра с 1526 года по 1658 была столицей мусульманской империи великих моголов, династии бабуров.
Здесь они жили, отсюда, из-за каменных стен, правили Индией.
Территория форта большая, тут находятся отдельные дворцы для шахских жен, для приема посетителей и т.п.


женский дворец красного форта

Отсюда же открывается впечатляющий вид на Тадж-Махал.


вид из Красного форта на Тадж Махал и долину реки Ямуна

Мусульманское влияние сохранилось в Агре и до сего дня.
Примерно 9% населения города исповедуют ислам. Мечетей много, в определенные часы так же, как и в Турции, слышно пение муэдзинов.
Влияние сохранилось и в культуре, например в виде индо-исламского стиля архитектуры.
Типичной чертой его, среди прочего, является арка, как на предыдущих двух фото.

Ну а мастера резчики-каменотесы по прежнему работают в Агре. Только теперь изделия из мрамора они делают для туристов. В Индии большая роль отводится преемственности, ремесло передают от отца к сыну. Нас уверяли, что в мастерских работают потомки строителей Тадж-Махала — кто знает?

Джайпур

Вообще, несмотря на обилие впечатлений, я сильно уставал.
Города шумные, подъемы ранние. Переезды занимали в среднем около 6 часов.
Поэтому сильный дождь, встретивший нас по прибытии в Джайпур, я встретил как благо ибо он вынудил Катю скорректировать программу, дав возможность отоспаться.


индийские ребята встретили с зонтиками и помогли с чемоданами, за что им пришлось дать чаевые

А на следующий день мы отправились в Амбер, горный пригород Джайпура, в гости к слонам.


Форт Амбер рядом с городом Джайпур


заклинатель змей возле озера.

Явно рассчитывал, что мы дадим ему денежку. ) но один раз я все же сфоткал.

и вот они — красавцы:



Катание на слонах — по-прежнему одно из главных развлечений для туристов в Индии.


Катают в основном по двое. На загривке у слона обязательно сидит погонщик. Слон, точнее слониха, привыкает к погонщику с детства — и дальше всю жизнь они работают вместе.

Катание стоит недешево, но в стоимость тура оно уже было включено, поэтому точно не скажу, сколько.


кормление слонов — обязательный ритуал перед катанием на слонах

Специально для этого мы закупили на группу несколько килограммов бананов, папайи, яблок и т.п.
Едят слоны вместе со шкуркой.
Кормить их можно двумя способами — класть фрукт в хобот или забрасывать прямо в пасть. Первый способ безопаснее ))


мы с Андреем на слоне. Зонтики дают от жары

так катали минут 15.
И в принципе, этого достаточно. Слон идет медленно, ехать не страшно, но он переваливается из стороны в сторону довольно сильно. Поэтому не завидую махараджам, которые ехали так по многу часов.

Недалеко от слоновьего представительства есть еще одна достопримечательность.


ступенчатый колодец там же, в пригороде Джайпура

Когда-то это было место общения всего города, к колодцу ходили не только набрать воды, но и ради общения.
Во времена колонизации колодцы были нарушены, сейчас вода в них грязная.

Джайпур

Пожалуй, самым интересным в Джайпуре был последний день (8 октября), особенно вторая его половина.

С утра мы посмотрели старый город и обсерваторию.
В центре, среди суеты торговых улочек, находится такое великолепное здание — дворец ветров.


дворец ветров в Джайпуре. Был предназначен для жен правителя
Каждой из жен предназначалось по балкончику, откуда они могли смотреть на город. Но сами при этом оставались не видны )

Благодаря выбранному цвету облицовки Джайпур называют иногда розовым городом — весь центр, построенный в 18 веке, был сделан в таком стиле.

Еще более интересное место — старинная обсерватория 18 века:


огромные солнечные часы. По дуге слева тень двигалась до полудня. По дуге справа — после полудня.
Часы требуют небольшой корректировки по времени года, но в целом показывают время с точностью до минуты.

Потом были всякие ювелирные и ткацкие мастерские, я вообще не очень понимаю, кто в такие поездки едет ради шопинга, но многие женщины это любят
Все же приведу фото одного ковра:


слон — символ штата Раджастан. А Джайпур столица этого штата

Потом был обед, и вот после этого нас повезли за город — в храмы Ханумана и Солнца.

Эти старинные храмы находятся в среди гор, в лесном массиве к востоку от Джайпура.
Джайпур вообще лежит в котловине, и когда выезжаешь оттуда в горы, сразу чувствуется свежесть.

Нас везли на моторикшах среди леса, что уже было очень здорово.
И вот — неожиданно открывается старина!

Большой храмовый комплекс. Он выглядит немного заброшенным, во многих зданиях, вероятно никто не живет.


Одно из зданий храма Ханумана

При храме есть священный источник и бассейн для омовений:



Бамбуковая оградка служит, вероятно, простой цели, чтобы паломники не заплывали, где глубоко.
Индусы в основном плохо плавают.

Возле храмов, на деревьях, на оградах, на земле — в большом количестве обезьяны.
Все-таки храм Ханумана, поэтому и находится здесь им положено
Обезьяны привыкли к людям, и охотно на них залезают
За это им дают вкусняшку.



Ощущение, когда на тебе сидит обезьяна, необычное!
Ждешь от нее какого-то подвоха..
Я боялся за волосы, так как у них обычай вычесывать друг друга, груминг, в порядке вещей.
Но в целом очень забавно!

потом они стали на меня прыгать уже просто так, не за еду — я удобный, высокий))) один раз запрыгнули даже сразу две.


Но я боялся что они нечаянно порвут рубашку, поэтому отошел в сторону.

И все же впечатление яркое.

После этого мы поднялись по лестнице, к маленькому храму над источником.



И после, специально ради нашей группы, священник открыл храм (закрывают его в основном от тех же обезьян!) и провел небольшой обряд.



изображение слева — главная святыня храма. Оно было явлено в горе.
Лик Ханумана проступил среди горной породы.


Ему поклоняются, но дотрагиваться можно, наверное, только в особых случаях.

Священник поставил мне точку на лбу и обвязал вокруг запястья священную нить.
Считается, что нить эта дает защиту. Потом, в других храмах Индии, повязали еще несколько нитей, они до сих пор на моей правой руке.

Оттуда мы стали не спеша подниматься к храму Солнца по горной дороге.

Вокруг леса и тишина!


Этого умиротворения среди природы мне не хватало все последние дни.
Горы напоминали Крым или Кавказ.

Храм Солнца находится на вершине небольшого хребта



Отсюда открывается впечатляющий вид на Джайпур



Интересно смотреть сверху на 4-миллионный город, оставаясь при этом в тишине и покое.

Впрочем, закат посмотреть полностью не получилось, так как Солнце садилось в дымку. Над Джайпуром стоит смог — частично антропогенный, частично природного происхождения.

И все же это было красиво!



заканчивалась первая часть нашего путешествия, и была легкая грустинка, хотя впереди еще ждали новые дороги.

После Джайпура мы вернулись в Дели, замыкая «золотой» треугольник.

Какое общее впечатление осталось от него? Это большие, шумные города. С восточным колоритом. С полным хаосом на улицах. Еще первые дни в Дели я с трудом привыкал к левостороннему движению, но к тому, что все едут, как им хочется, привыкнуть не смог
К тому же индусы очень эмоциональные. Они бибикают, когда чувствуют опасность. Они бибикают, когда не хотят пропускать. Они бибикают, просто когда настроение хорошее
В общем, индийские улицы в оживленных городах — не для слабонервных!

Передвигаться пешком не стоит. Я понял это где-то на второй день в Дели, еще до встречи с группой. Моторикшы — тук-туки стоят недорого. За 200 рупий (200 рублей) подвезут на километр. Если поторговаться, скинут. Если воспользоваться приложением uber (я освоил эту фишку на третий день) будет еще дешевле.
И можно ехать себе спокойно, с ветерком, не парясь, а не идти, опасаясь что тебя собьют — ибо тротуары далеко не везде.

Что касается общественного транспорта, то из нормального есть только Метро. В Дели оно вполне цивилизованное, шесть веток, в Джайпуре и Агре тоже есть небольшое метро, но я на нем не ездил.


метро Дели, станция Green Park возле которой я жил первые три дня, до встречи с группой


мой отель — маленькая, частная гостиница. Труднее всего было ее найти, а в остальном обычная мини гостиница. Иностранцы тут редкость, но мне понравился район.

Собственно, сам парк, ради которого я там остановился:


Deer Park (олений парк)



Парк чудесный! настоящее зеленое царство, ухоженное, насыщенное жизнью!
С птицами, бурундуками, обезьянами.


бурундуки в Индии распространены так же, как у нас белки и занимают примерно ту же нишу )

Парки в Дели хорошо убирают, в отличие от улиц. В жару здесь приятная прохлада.
Местные очень любят гулять в парках, особенно молодые парочки.


озеро в парке


мохнатый друг
В парке их целая колония! Туристы недолюбливают индийских макак за то, что они воруют еду и ведут себя порой агрессивно. Но сам я с подобным поведением не сталкивался. Правда, при мне одна такая обезьяна утащила бутылку с водой у зазевавшейся молодой парочки в общем, надо с ними держать ухо востро.

Есть в парке и олени — потому он так и называется, Deer park, но они живут на огороженной территории за заборчиком.

Что касается достопримечательностей Дели, то в первые дни я осмотрел их три — арку ворота Индии, национальный символ страны, мавзолей Хумаюна и кирпичный минарет Кутаб-Минар.


ворота Индии. Национальный символ страны в центре Дели.

Арка установлена в 1931 году в память об индусах, погибших в 1 мировой войне. (74 тыс. человек, из них 13. тыс. имен выбиты на каменных плитах на поверхности арки).


Мавзолей Хумаюна. Усыпальница падишаха Хумаюн из династии великих моголов.
Он был построен в 1562-71, примерно за 50 лет до Тадж-Махала (построивший Тадж Шахджахан приходится Хумаюну внуком)

Это место очень красивое — пожалуй, одно из лучших в Дели


девушка любуется одной из малых усыпальниц на территории комлекса

Вокруг мавзолея прекрасные зеленые сады.
Вообще, Дели — по крайней мере центральная его часть — достаточно зеленый город. Несколько больших парков, много зелени на улицах. Дома в основном не выше 5-7 этажей. На окраинах, конечно, как и везде, понастроили многоэтажек, но центр они не портят. Центр Дели словно подчеркивает, что этот народ живет в гармонии с природой, хотя сам город больше Москвы.

И последняя достопримечательность, на которую хватило сил в первые тря дня, — Кутаб Минар.
Высоченный минарет, пишут даже, что самый высокий в мире, построенный из кирпича:


Кутаб-Минар. Высота 72,5 метра



Орнаменты внизу — результат кропотливой работы мастеров по камню:



Так вышло, что все выдающиеся памятники в Дели созданы завоевателями- мусульманами.
В этом есть какая-то грустная ирония, но несомненно, что это послужило взаимопроникновению культур.

Собственно, индуистской древности мы видели немного, и то в основном не в Дели, а в небольших городках.

Что касается Дели, то красивые индуистские храмы построены не так давно, в 20 и в 21 веке.
Одну из таких достопримечательностей мы посетили уже с группой, вернувшись в после Джайпура.
(Я решил рассказать здесь обо всем разом, хоть и не по порядку).

Величественный храм Акшардхам — современный индуистский комплекс.
Фоткать его запрещено категорически (телефоны отбирают на входе в комплекс и вообще шмон там нешуточный), поэтому фото будут из интернета:



выглядит он очень величественно, но с такого ракурса его не увидишь, а тем более не сфотографируешь.

Акшардхам вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Открытие храма состоялось в 2005 году. Его строительство велось в течение 5 лет с участием 7 тысяч мастеров. Строительство обошлось в 500 млн долларов США, собранных за счёт добровольных пожертвований.
Высота храма составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 метров.

раскрыть

Паломникам и туристам в начале открывается куда более скромный вид:



и все же храм стал несомненным украшением Дели.

Моей же главной целью в столице был храм Лотоса.

Храм Лотоса

Хоть и не собирался в начале, посвящу ему отдельный пост.
Этот мраморный белый цветок давно будоражил мое воображение.

В его архитектуре мне всегда виделась неуловимая грация религии будущего. Это храм религии бахаи, но я сейчас говорю не о ней... Сами эти волшебные контуры, напоминающие цветок, который должен вот-вот раскрыться. Белое здание на зеленом холме.



Так я написал вконтакте, еще в ноябре.
Здесь, на форуме по «Розе мира», добавлю, что храм Лотоса давно ассоциируется у меня с затомисом Аримойи.

Наверное, не случайно — ведь храм Лотоса создан бахаистами, а их религия в определенной степени ориентирована на Аримойю. Пожалуй, это единственная на данный момент религия, где в полный голос
говорится, что все главные религии являются путями к Богу.
Бахаисты стремятся соединить христианство и ислам, буддизм и зороастризм, индуизм и все остальное.
Из 8 млн их последователей в Индии живет примерно два.

Это неудивительно — ведь Индия исторически находится в месте соприкосновения множества религий, а за последние пятьсот-шестьсот лет здесь тесно соприкоснулись ислам, христианство, индуизм, буддизм. Добавим еще самостоятельные религии джайнов и сикхов.
По сути, в Индии климат очень благоприятный для Розы Мира! Жаль, что о книге Даниила Андреева тут никто не знает.

Пока же Храм Лотоса является своеобразным символом межрелигиозного общения и совместной молитвы людей разных вер. Его лепестки символизируют различные религии, и надо признать, что символ этот напоминает Розу Мира.



по пути к храму царит оживление.



Люди идут пестрой многонациональной толпой



Индианки одеты красочно, в яркие сари.
И по людям не сразу можно понять, что для них храм — место религиозного поклонения,
или просто интересная туристическая достопримечательность.

Впрочем, как и во всех храмах Индии, здесь обязательно разуться перед входом


вот я стою босичком на теплых камнях

Вокруг храма 9 бассейнов — по числу его сторон, для увлажнения воздуха и для красоты. Но заходить в них нельзя (хотя в индуизме ритуальным омовениям отводится большая роль)



Внутри храма нет изображений и алтарей. По сути это даже не храм, а дом поклонения бахаи.
Представители каждой религии могут читать здесь свои священные тексты, надо только согласовать заранее.

Фотографировать внутри нельзя, поэтому фото из интернета:



Здесь великолепная акустика — прочитанная мантра звучит еще какое-то время.
Вентиляция помещения также тщательно продумана, благодаря ей здесь не бывает жарко, безо всяких кондиционеров. К этому можно добавить что на крыше Лотоса находятся солнечные батареи, и часть энергии он берет из них.

Несколько раз в день проводятся совместные медитации, читаются священные тексты.
В одной из таких медитаций мы с группой приняли участие. Она продолжалась минут 15 — ведущих было двое, девушка и парень, они прочитали два текста, кажется, один на санскрите, а другой на английском, но это я помню уже смутно.
Мне понравилась атмосфера внутри храма, сосредоточенно-светлая, одухотворенная.
И все же, показалось что храм еще не работает в полную мощность — словно чего-то здесь не достает.

Может, не достает той самой мистики, которой много у православных, католиков, у тех же индуистов.
За стремлением к мультиконфессиональности ушла конкретная религиозность — тут есть над чем задуматься и последователям Розы Мира.

В любом случае я покидал этот храм с чувством наполненности.
Поездка сюда прошла не зря.


Кот, которого я возил с собой по всей Индии, увидел еще одно интересное место

Ближе к вечеру этого дня мы посетили сады Лодзи. Они напомнили парк, в котором я гулял в начале, только еще более ухоженные.
Посреди садов находятся усыпальницы правителей династии Лодзи. Как и в случае с мавзолеем Хумаюна, великолепная старая архитектура среди роскошной природы — я такое очень люблю.


мавзолей султана Мухаммад-шаха


бара Гумбад


старинный мост

Пока мы гуляли в садах, уже начало вечереть.



Напоследок же будет фотография совсем другого вида — оживленный туристический район Мэйн Базар, где мы жили в этот раз.
Фото сделано из ресторанчика, который возвышается над уличной суетой.


Мэйн базар

улица видна во всем своем колорите — вокруг идет активная торговля. А ты сидишь в релаксе на терраске и наблюдаешь сверху
впрочем, времени для отдыха не хватало сильно. И на следующий день подъем снова предстоял очень ранний — в 5 утра.

Теперь приступлю к тому, ради чего собственно и затевал репортаж — путешествие к Гималаям.

Оно началось утром 11 октября.
Мы отправились из Дели на поезде.
Это был самый интересный переезд — не только потому, что я люблю поезда, и не только потому, что цивилизация постепенно сменялась дикой природой, а за день мы увидели несколько разных регионов с разной природой и климатом.

В живом журнале я уже несколько месяцев пытаюсь дописать репортаж, но в силу моей неорганизованности никак не закончу.
Поэтому тут будут небольшие кусочки из неоконченного репортажа, дополненные на ходу.



Индийский поезд Дели-Катходам простой и удобный.
Новым, да и особо чистым, его не назовешь – но функцию свою выполняет.



Иногда в интернете пишут всякий треш об индийских железных дорогах, но скажу сразу — это не тот случай. Нормальный поезд с сидячими вагонами, примерно как аналогичные недорогие поезда в России. Правда, чуть более грязный и пошарпанный)
Но — зато намного лучше кормят! в вагоне первого класса, где мы ехали, был полноценный завтрак из нескольких блюд. Я его даже весь не осилил, так как после раннего вставания хотелось сильно спать!
а завтрак подали рано, около 7 часов.



Но вот эти хлопья с молоком я съел с удовольствием.
И замечу, что в наших поездах никогда такими хлопьями меня не кормили.

Ехали мы на восток, и поезд, во многом игравший роль пригородной электрички, постепенно пустел. Вокруг Дели множество довольно крупных городов, в некоторых из них по миллиону жителей.
Мы проехали штук восемь городов разного размера, и вокруг потянулись поля.



Мой сосед, индус, сидевший у окна, вышел, и я пересел на его место и с интересом наблюдал за окружающим миром.



К 12 часам дня, преодолев примерно 300 километров, мы добрались в Катходам. Это небольшой городок, пригород более крупного Халдвани. Здесь кончается железная дорога и начинаются горы.
Тут мы сделали пересадку и добирались дальше уже привычным способом — на туристическом мини-автобусе на 12 мест.



Кесар-Дэви, куда мы ехали, находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Катходам — примерно 400 метров. Предстоял подъем по серпантинам, довольно медленный, несмотря на небольшое расстояние.



вокруг открывались красивейшие виды.
В одном из таких поселков мы остановились на обед


такие виды открывались с террасы ресторанчика, в котором мы пообедали

Прохладные горные леса. Жара осталась далеко внизу, и если в Дели в последние дни было около +30, то здесь дневная температура едва превышала +20.
Для гор были заранее приготовлены теплые вещи — ветровки, свитера и т.п.
Но после 10 дней жары прохлада скорее радовала даже меня.

Еще час или полтора дороги — мы проехали через Алмору, центр округа, с населением 30 тыс. жителей, красивый городок на высотах 1500 метров.


Алмора (фото из интернета)

Впрочем, Кесар-Дэви, куда лежал наш путь, оказался не менее красивым, но при этом менее многолюдным.
Мы проезжали такими серпантинами, любуясь на горы:



Конечно, к этому времени мы здорово устали от дороги (выехали в 6 утра, а было уже почти 16 часов), и хотелось скорее добраться!

Но когда мы приехали на место, и увидели отель, стало ясно, что все страдания не зря!



прямо с терраски отеля — небольшого, двухэтажного уютного домика — были видны они! Гималаи



Ах, как долго я мечтал их увидеть!
Когда мы чуть позже устроились на обед почти с таким же видом, Катя, наша ведущая, знакомила группу, словно со своими старыми друзьями:
Трисул, Нанда Дэви, Нанда Кот, Панч Чули.


Семитысячники главного гималайского хребта.

Нас отделяло от снежных вершин около 100 километров, и казалось, что они парят над другими горами, более близкими.
Острая снежная вершина посередине — это Трисул (7120). Немного правее прикрыта облаками Нанда-Дэви (7816 метров), самая высокая точка этой области Гималаев.
Стоило претерпеть трудности дороги, чтобы увидеть такую красоту!


Это фото я сделал уже утром на фотоаппарат, с небольшим увеличением. Горы были видны еще лучше.

Никогда в жизни не видел я настолько высоких гор, поэтому испытал настоящий восторг

Здесь еще немного видео:

https://youtu.be/WjCatVoD9gY

Пока мы ужинали, наступал вечер.
Подкрадывался холод. Долины погружались в полумрак, но горные вершины вдали еще освещало солнце.



И вот в таком месте нам предстояло прожить три (к сожалению, всего три!) дня.

Сразу скажу — на вершины мы не поднимались, ни на те, что были видны из Кесар-Дэви, ни на более скромные.
Альпинизм и даже горный туризм как таковой не входили в нашу программу.
Да, в Непале есть туристические маршруты, где люди без специальной подготовке могут подняться на 5 тыс. метров. Однако в окрестности Алморы таких высоких гор нет, да и люди обычно отправляются сюда с другими целями.

Здесь можно почувствовать величие Гималаев, отдохнуть от суеты среди горных лесов, вдыхая потрясающе чистый воздух.
Это место располагает к созерцанию. Не случайно в Алморе жили многие индуистские святые и выдающиеся деятели. Среди них Свами Вивекананда, основатель Неоведанты, ученик Рамакришны, проповедовавший его учение на Западе.

Свами Вивекананда (1863-1902), духовный учитель, философ, участник всемирного конгресса религий в Чикаго в 1893. Популяризатор йоги и веданты.

Здесь жил Бабаджи, индуистский святой, аскет и мистик, создатель крийа-йоги. В этих местах родился Свами Сатьянанда Сарасвати, мастер и учитель йоги. Список можно продолжать.
Непосредственно в Кесар Дэви жил Эрнст Хофман, европейский мыслитель, художник и поэт, принявший буддизм и ставший известен как лама Анагарика Говинда.

В 60-е годы, после паломничества Битлз в Ришикеш, в эти места потянулись хиппи и битники, а также духовные искатели из западных стран.


Кесар Дэви сегодня (фото из википедии)

Поселок Кесар-Дэви находится на вершине небольшого хребта и его склонах.
Склоны эти покрыты террассами, созданными в давние времена.

Террасы спасают от эррозии и позволяют заниматься сельским хозяйством. Хотя плантаций риса или чая мы не видели, и луга чаще используют для выпаса домашних животных. Домашние козы живут здесь в большом количестве.



Козочками и все остальной красотой мы любовались на следующий день по приезде, во время трекинга на водопад.


группа отправляется в путь. Горные леса в окрестностях Кесар-Дэви

маршрут предстоял не очень большой- 4 км туда и 4 км обратно, спуск на 300 метров по высоте и соответственно, такой же подъем. Хотя после 10 дней активного отдыха я бы наверное предпочел просто помедитировать в поселке

и все-таки это было интересно — день запомнился как один из лучших дней путешествия.
После шумных городов, спокойная тропа и почти никого — кроме нашей группы.

по пути нам встретились два храма



в русской традиции это скорее назвали бы «часовня». Но у индусов всё храм — стоит небольшой алтарь, на нем фигурка божества. Люди, которые живут неподалеку или гуляют здесь, могут сделать подношения, о чем-то попросить.
Индуизм — простая, народная религия.

Кристина и Катя, которые нас вели, плохо помнили тропу, так как не были тут год. Мы несколько раз сбивались, и это добавляло приключений. К счастью, тут нет колючих зарослей, как в горах Красной поляны, и по бездорожью тоже можно спокойно передвигаться.



Часа за два мы добрались на водопад.



И тут вся наша группа решила купаться, кроме меня, разумеется, так как любви к холодной воде я никогда не питал и не питаю по сию пору.
Для девушек это еще и был случай сделать красивые кадры



Так что поход удался.
В довершение мы стали свидетелями еврейской помолвки, когда прямо у нас на глазах разыгралась романтическая сцена — пришла еврейская семья со всеми родственниками и молодой человек на фоне водопада сделал девушке предложение.

А на следующий день была поездка в храмовый комплекс Шивы Джагешвар.
Он находится километрах в 25 от Кесар-Дэви, но по горным дорогам мы добирались туда больше часа.

Здесь возле горных лесов находится около сотни маленьких храмчиков:



пожалуй, это была первая настоящая индуистская древность на нашем маршруте.
Храмы Джагешвара построены с 9 по 13 век.

Среди построек растет не менее великолепный кедр



Говорят, этому дереву около 800 лет. Надежной информации в интернете я не нашел, но выглядит кедр внушительно. Вероятно, цифра если и завышена то не сильно.

Место это паломническое. Сюда приезжают многие индуисты подобно тому, как православные паломники едут в удаленные монастыри.
Многие в нашей группе купили прасад и поучаствовали в подношении.


на переднем плане девушки из нашей группе и Андрей, в белом колпаке, с которым мы делили номер в гостинице)

Прасад (подношение богам) выглядит так:


как правило, прасад состоит из цветов, листьев и риса. Это все оставляется у разных алтарей.

В свою очередь, священник может дать пригоршню прасада, уже освященного, паломнику, чтобы тот его съел. Происходит такой своеобразный обмен энергией. Как пишет вики: прасад — результат обмена между божеством и верующим, основанного на любви или почтении.

Я в основном в этом не участвовал — все же не моя вера, и все-таки иногда было интересно.

Храмы Джагешвара разного размера, от больших и многолюдных до таких, в которых едва может поместиться человек



Рядом находится небольшой поселок:



Здесь уже вовсю кипит туристическая жизнь. Машины паломников и туристов, торговые лавки с сувенирами, какие-то кафе.

Женщины из нашей группы снова принялись что-то покупать, а я купил отполированный камень опал, и он до сих пор лежит на моем рабочем столе.

Рядом же такой живописный ручеек, возле которого стоят палатки отшельников



Потом мы посетили еще один храм, кажется, он назывался Читай Голу Девта.
Я запомнил его как храм колокольчиков. Здесь повсюду сотни, тысячи колоколов — от больших до самых маленьких.



В эти колокола принято звонить, когда идешь под ними, так что храм очень звучный и звонкий!
Вокруг видны бумажки — это записки с просьбами.
Их привязывают к колокольчикам и оставляют, чтобы желание сбылось.
Просьбы, в основном, подробные — занимают целый лист формата А4



Наша же культурная программа в тот день была выполнена.



Таким был наш последний день в горах.
Уезжать оттуда не хотелось. Я представлял, как было бы здорово пожить в таком месте пару недель, и уже в своем ритме, в своем темпе, смотреть окрестности, любоваться горами, встречать рассветы и закаты!
Что ж, может когда-нибудь...

Пока же мы уезжали, и было утро в тумане.
На память я сфотографировал эту надпись на стене домика рядом с нашей гостиницей



До свидания, Кесар Дэви!

Резерв

Ришикеш. Часть 1.
Первый вечер, Ганга, Рафтинг

Если брать в узком смысле в Индии 4 священных города, и Ришикеш к ним не относится.
Эти 4 города — там где проводится ритуал Кумбха-Мела — Харидвар, Праяградж (Алахабад), Нашик и Уджайн.

Корни Кумбха Мелы уходят в глубокую древность. В ведийской религии «праздник кувшина» ассоциируется с битвой богов и асуровза кувшин амриты, спахатнной из молочного океана. Считается, что капли амриты упали на землю в четырёх местах — в Праяге, Харидваре, Уджайне и Нашике

раскрыть

Именно там раз в несколько лет проводятся особенно значимые ритуалы, которые собирают даже не миллионы — десятки миллионов паломников со всей Индии!

И все же Ришикеш — священный город.

Он находится в месте, где великая река спускается в гор на равнину и начинает более спокойное движение к океану. Здесь традиционно находится один из центров поклонения Ганге — реке-матери, реке-богине, которая согласно Даниилу Андрееву, является еще и Соборной душой индийского сверханрода.

Помимо этого с середины 1960-х Ришикеш приобрел репутацию мировой столицы йоги.
Здесь находился ашрам Махариши, сюда приезжали Битлз, сюда вслед за ними стали приезжать искатели и ученики из разных стран. Здесь до сих пор находится множество ашрамов, где обучают йоге самых разных школ.
Я знал о Ришикеше уже давно, в том числе из рассказов знакомых. Добраться до этого города было моей мечтой, и сыграло немаловажную роль в выборе тура.

В общем, я пребывал в предвкушении, и ожидания меня не обманули.
Впрочем — скажу сразу — впечатления от гималайских гор оказались не менее сильными.

Гангу же я сначала увидел в Харидваре, когда мы переезжали через мост:



И здесь река уже с другим характером — разливавшаяся по равнине, более спокойная, разделенная на два широченных русла, одно из них имеет ширину почти километр.
В Ришикеше она еще течет одним, более узким стремительным потоком.
Первое знакомство состоялось вечером:



Мы вчетвером уселись на берегу прямо на песок. Катя предупредила меня, что здесь входить в воду в темноте нежелательно, пески зыбучие, но я не удержался и осторожно зашел в реку чуть меньше, чем по колено.
Ее притяжение было слишком сильным! Я стоял на мелководье, вбирая в себя это стремительное течение и эту вековую мудрость.
После долгого переезда, — а мы были на ногах с утра — разуться и омыть ноги в прохладной воде было приятно.
Я принял эту реку сразу. Мне кажется, она тоже приняла меня.

На следующий день предстояло удивительное приключение — рафтинг. И все же некий контакт с рекой установился именно тогда, когда я зашел в нее вечером после долгого переезда.

***************

У названия «ришикеш» — несколько версий происхождения. Самая очевидная от слова «риши» — мудрец.
«кеш» — коса или прическа, и считается что здесь спускавшиеся с Гималаев мудрецы мыли в реке свои волосы.
А еще пишут, что «хришикеша» — одно из имен Бога Вишну, означающее «Владыка чувств». Так или иначе, название содержит в себе нечто сакральное.

С историей города тоже не все понятно. Считается, что он очень древний, но точное время его происхождения неизвестно. Его не основывали царским указом, он сложился издревле как место поклонения, место ашрамов и медитаций.
Старейший из храмов Ришикеша построен в 8, а по другим данным в 11 веке.

Ришикеш — небольшой город, здесь живет около 100 тыс. человек. И все же те, кто знал этот город 20-30 лет назад недовольны туристическим бумом, строительством новых отелей и разными «понаехами».
Туристы приносят сюда определенную суету. Хотя большинство туристов здесь, без сомнения, из Индии.

И что еще интересно и важно для меня — Ришикеш полностью вегетарианский город.
То есть продажа мяса в кафе или в магазинах запрещена на законодательном уровне.
Мясоедам из нашей группы пришлось немножко попоститься но в Индии много вкусной вегетарианской еды — я об этом еще расскажу.
И Ришикеш остается вегетарианским городом уже более 50 лет...

**********************

Несколько типичных видов Ришикеша:


вид из кафе на правый берег Ганги


пешеходный мост
(к сожалению, был в стадии реконструкции поэтому прогуляться по нему не удалось, но позже мы ходили по другому похожему мосту)


Ганга — вид с террас храма Шивы

И вот они, истинные хозяева города:



Коровы в Ришикеше встречаются чаще, чем в других городах.
Все-таки это священный город, где много паломников, а покормить корову — дело богоугодное.
Кроме того, здесь не очень много машин, неспешный ритм жизни и большая река — что еще нужно коровам для счастья?

А самые красивые виды на реку и горы открываются из храма Шивы, носящего сложное название Траямбакешвар.
Этот храм из 13 этажей в виде пирамиды возвышается над рекой:


фото из интернета, с сайта индоманка, сфотографировать храм так можно только с другого берега, а этой возможности у меня не было

Все 13 этажей можно обойти пешком, что я по совету Кати и сделал.
Правда, при этом возникают две трудности — на каждом этаже много маленьких церквушек и лавочек, в каждую из которых тебя заманивают гостеприимные индусы. А храм устроен так, что подниматься надо по спирали, проходя вдоль всех них.
На первом этаже я подал какую-то записку о здравии и мне повязали очередную красную нить, дальше старался идти быстро)


терраса храма над рекой

Меня конечно же в основном интересовали виды на реку, а они тут просто охренительные!


Ганга в Ришикеше



Поднявшись на самый верх, я испытывал нечто вроде эйфрории, ей мешал только мой легкий страх высоты.

К тому же приходилось следить за временем — на посещение храма у меня было меньше часа.
Впереди ждало новое приключение, которого я немного боялся — рафтинг по Ганге.
Когда я узнал что в туре предстоит рафтинг, да с порогами 3 и 4 категории сложности, я решил «откосить». Я не отношусь к любителям экстрима, предпочитаю неспешные прогулки адреналину и мокрой, холодной воде, в которую совсем не хотелось упасть на одном из порогов.

Но вечером в день приезда, когда я стоял по колено в реке и смотрел на ее струистую гладь, мое настроение переменилось.
Я понял, что могу упустить что-то важное, о чем впоследствии пожалею.
В общем, я ощутил странную решимость, но все равно было страшно)

Никогда в жизни до этого я по горным рекам не сплавлялся. Весь мой опыт сводился к походам в надувной лодке, да и то много лет назад.
Конечно, нам предстоял сплав вместе с опытными инструкторами индусами, да и Катя с Кристиной сплавлялись уже много раз — и все-таки...



нам выдали спасательные жители, каски и весла.
Телефоны забрали в специальный непромокаемый мешок. Обувь советовали снять. Но я решил остаться в кроссовках, так как ноги в них меньше скользят и удобнее упираться в переборку плота (потом я больше суток их сушил и в Россию они приехали еще влажными)...



вот стою держу весло,
Через миг отчалю
Сердце бедное свело
Скорбью и печалью!..


А дальше — понеслась!

громко плещется вода, голубая лента... )

Четыре порога. Рафт подпрыгивал, нос задирался вверх, нас заливало водой. Казалось что он вот-вот опрокинется. Мы орали.


https://youtube.com/shorts/UQ3rCzzCTpY?feature=share


Когда порог оставался позади, приходило состояние эйфории.


рафты, на которых мы сплавлялись

На фото выше пологий участок реки, сами пороги отсюда не видны, когда проходишь порог, тебе не до съемок. Видео снимали сопровождающие, за отдельную плату.
А после был перерыв на чай, который делают там для туристов.

И оттуда мы доплыли в Ришикеш, почти к самой нашей гостинице.
Что сказать — было ощущение «я это сделал!» Какой-то физический восторг от чувства успешного преодоления (не зря же один из порогов назывался Инициация).
Это состояние осталось потом до конца дня.

Вот наша группа довольная и счастливая финиширует в Ришикеш



многие еще до этого попрыгали с лодки за борт и плавали в реке.
Для меня же это было чересчур — мокрой холодной воды хватило и так. Когда меня попытались стащить в воду, я уперся и стал на них ругаться) хорошего понемножку!



И все же это было очень здорово!

А после нас ждал отдых и горячий обед, и самое интересное — ритуал аарти вечером на берегу Ганги, о котором я расскажу в следующем посте.